在香港電影《PTU機(jī)動(dòng)部隊(duì)》中，有一幕經(jīng)典場(chǎng)景：在一家大排檔里，坐滿了客人，一個(gè)惡警、幾個(gè)混混、夾縫中生存的殺手，一邊是此起彼伏的同款手機(jī)鈴聲，一邊是熱氣騰騰的汁水翻滾，三伙人的不同命運(yùn)在狹窄的火鍋店里悄然交匯又徐徐展開。
同樣的，在無(wú)間道中，也出現(xiàn)了類似的場(chǎng)景。
火鍋，一直是港片里必不可少的元素，天南地北，口味迥異的人群，在熱辣翻滾亦或溫文爾雅的蒸汽面前，脫下西裝，解開領(lǐng)帶，提起筷子，就是個(gè)不眠不休的夜。
兩廣地區(qū)，尤以廣東為甚，火鍋中的材料多是取自沿海盛產(chǎn)，清《廣東通志》中記載：冬至圍爐而吃曰打邊爐。打邊爐一詞由此而來(lái)。
基于氣候原因，這種以海鮮以及菌菇類為主料的沿海火鍋?zhàn)匀蝗氩涣嗽瀑F川人民的眼，無(wú)辣不歡者甚至?xí)梢牡溃@不就是鴛鴦鍋白湯嘛！
追求不同，過(guò)程自然也就不同，精于食道的兩廣人民注重鮮美以及養(yǎng)生，而以熱辣聞名的川人，則是要同天寒地凍作抗?fàn)?，?dāng)然了，有的時(shí)候牽扯上了外省的朋友，那就得是深夜同腸胃間的悄悄話了。
很多年前，我第一次去湖南，在一家小炒店里，拿著琳瑯滿目的菜單，一時(shí)犯了天秤座的毛病，出于無(wú)奈，就叫了份青椒肉絲，好家伙，一眼望去，皆是紅配綠。當(dāng)時(shí)在座的一位朋友，回到烏魯木齊后，一直跟他的小伙伴吹噓，自己吃到了湖南最帶勁的一道菜——紅辣椒炒綠辣椒。并在其一眾親友崇拜的眼神中越扯越離譜——湖南的辣椒都是論噸賣的。
夸張自然在所難免，但是辣子，確確實(shí)實(shí)是兩湖以及蜀地人民不可或缺的精神以及肉體的雙重食糧。從最早的抵御嚴(yán)寒，到而今的地區(qū)特色，儼然已成為中國(guó)最神秘也是最刺激的味蕾獵奇地帶。
作為一個(gè)愛(ài)好小煎包亦或綠豆汁的外省人，當(dāng)你踏入成都小龍坎，或是重慶邊邊角角的小火鍋店，一定會(huì)被時(shí)下熙熙攘攘的人群所震驚。而皮膚白皙的川妹子服務(wù)員會(huì)根據(jù)你的口音或者面熟程度給你推薦適當(dāng)?shù)目谖丁?br>
“先生，我?guī)湍闹欣备某闪宋⒗?，希望您用餐愉快！?br>
即便是東北爺們兒，也千萬(wàn)別在這聲善意的提醒上較真。
辣，可是直通下水道的痛覺(jué)。
鴨腸、毛血旺、黃喉、牛百葉、末了再撲棱點(diǎn)土豆片、豆芽、黃瓜、酸筍……
桌上是熱氣騰騰的下筷如飛，桌下是劈里啪啦的火盆暖腳，寒冬臘月，也就這么個(gè)意思了。
在我還是毛孩兒大的時(shí)候，家里也有一尊火鍋，按現(xiàn)在說(shuō)法，叫銅爐火鍋，也可以叫老火鍋，正兒八經(jīng)燒炭的。那會(huì)兒的炭不似現(xiàn)在，各個(gè)倉(cāng)庫(kù)成堆成堆的存著，遇著了哪個(gè)片區(qū)要拉貨，就整車皮的送。得在冬至前，幾個(gè)小屁孩背著竹筐，或是兜著圍裙，上山找細(xì)柴，滿滿的一兜或是一筐屯在柴火垛旁。到了飄雪的日子，母親就把銅鍋鐵鍋的拿出來(lái)洗刷干凈晾一宿；孩子則是跟著父親去田溝或是半干涸的灌渠里掏泥鰍。
泥鰍是細(xì)細(xì)長(zhǎng)長(zhǎng)的，有別于現(xiàn)今市場(chǎng)上賣的大腹便便，得于前晚扔把剁碎的老姜進(jìn)水里，叫這些東西吐出胃里的泥，撒點(diǎn)黃酒去個(gè)腥。
再稱兩塊細(xì)嫩的豆腐，地里拽一把青蔥，掰兩顆大白菜，案板上碎些干辣椒，底子就有了。
這里頭有個(gè)講究，類似于溫水煮青蛙的理——得先放泥鰍，看著他們歡快不羈的游，再往底座加燒紅的木炭，將火慢慢燒熱，等到泥鰍開始翻滾時(shí)放入切片冰涼的白豆腐，泥鰍受不住熱就得往豆腐里鉆。最后時(shí)分，將鍋蓋打開，撲騰的油泡里，瞅準(zhǔn)豆腐，一筷子下去，就是整條不屈的泥鰍，清香中帶著肥膩，饞餓的肚中有著回香。
這種或許殘忍卻又真香的晚宴，陪伴了我整個(gè)童年。
其實(shí)不必再等待什么，清淡口味的也好，重辣重料的底線也罷，在這樣一個(gè)寒冬臘月到來(lái)之際，有什么，是一頓火鍋寬慰不了的呢？
