清晨六點多，陽光透過窗戶灑進房間，輕輕喚醒了我。我揉了揉眼睛，起身望向窗外，昨夜的雨霧已悄然消散，湖區(qū)煥然一新。天空明澈如洗，陽光灑向湖面，反射出點點銀光，整個世界仿佛被重新調(diào)色。溫德米爾湖經(jīng)歷了短暫的洗禮，重新煥發(fā)出生機與光彩，仿佛知道今天是我旅途的最后一天，正以最美的姿態(tài)為我送行。湖區(qū)的天氣就是如此多變，時而陰霾，時而明朗，難以捉摸，但也正是這種變幻莫測，賦予了她無盡的魅力。
為了不打擾室友的清夢，我輕手輕腳地穿上衣服，悄悄拿起背包，離開房間前往公共洗手間洗漱。洗漱完畢，我走出青旅，空氣格外清新，帶著晨露的清香，令人神清氣爽。安布爾賽德的清晨格外靜謐，只有微風(fēng)拂過樹葉的沙沙聲和遠處隱約傳來的鳥鳴。不過趕路要緊，我顧不上享受這安寧，快步走到不遠處的車站，搭上了前往凱西克（Keswick）的公交車，繼續(xù)我的湖區(qū)之行。車窗外，湖區(qū)的風(fēng)光如畫卷般徐徐展開，山巒的輪廓愈發(fā)清晰，遠處的田野和村莊在晨光中染上了一層柔和的金色。
車行駛約五十分鐘，終于到達了凱西克。這座小鎮(zhèn)坐落在德文特湖（Derwentwater）湖畔，同樣因“湖畔詩人”而享有盛名。昨天，我匆匆游覽了因華茲華斯而聲名遠揚的格拉斯米爾，而凱西克則是“湖畔詩人”中另外兩位代表人物——塞繆爾·柯勒律治和羅伯特·騷塞生活過的地方。值得一提的是，兩人不僅是詩壇摯友，還幾乎同時迎娶了弗里克姐妹，成了連襟，盡管柯勒律治熬過七年之癢后還是與妻子分道揚鑣。此外，他們的婚禮恰好在我近幾年生活的城市布里斯托舉行，婚禮地點正是圣瑪麗紅崖教堂（St Mary Redcliffe Church），我還曾在那里做過晨禮拜。
婚后沒幾年，兩位詩人先后攜家?guī)Э谶w居凱西克，兩家人甚至一度同住一個屋檐下——格蕾塔莊園（Greta Hall）。1800年，柯勒律治搬來的第一天便致信友人喬賽亞·韋奇伍德二世，信中寫道：這里的一大好處在于，每年三分之二的日子幾乎完全隱居，剩下的三分之一則充滿生氣，形形色色的游客紛至沓來。三年后，騷塞也來此定居。然而，柯勒律治僅在湖區(qū)生活了四年，反倒是騷塞在此度過了整整四十年。據(jù)說騷塞最初并無意長居湖區(qū)，卻最終在凱西克度過余生，看來是把姐夫柯勒律治的話聽進了心里。騷塞去世后，安葬在這座小鎮(zhèn)的教堂墓園里，教堂內(nèi)還有一塊他的紀(jì)念碑，碑文出自華茲華斯之手。我想，湖區(qū)如畫的自然風(fēng)光和閑適寧靜的生活無疑為騷塞提供了源源不斷的創(chuàng)作靈感。因此，對于凱西克，柯勒律治只是匆匆過客，騷塞才是真正把這里視為故鄉(xiāng)的詩人。雖說他平時較少參與公眾事務(wù)，卻憑借桂冠詩人的聲名吸引了眾多游客，正如華茲華斯之于格拉斯米爾一般。
然而，我此行并非為探尋“湖畔詩人”的足跡而來，縱然他們的故事早已與湖光山色融為一體，為凱西克增添了許多傳奇色彩。我追尋的，只是這片土地純粹的自然之美。正如兩百多年前，柯勒律治與騷塞遠道而來，在此安家，也不過是想在這靜謐山水間尋得一隅心靈的棲所——當(dāng)然，不排除他倆的老友華茲華斯在其中推波助瀾。畢竟，華茲華斯比他倆更早在湖區(qū)找到了歸宿，對這里的魅力自然有著真摯且熱情的宣傳，不免大肆在信中描繪湖區(qū)的風(fēng)光和閑適，忽悠詩人同道前來歸隱山林。雖然他們寄居山野的悠然生活也是我所向往的，但今日已是旅途的最后一天，無暇也無福體驗，只能匆匆寄情于山水間。
下車后，車站正好在一家Booths門前，看來Booths在湖區(qū)的地位確非其他超市可比，都建在交通要塞旁。我直奔超市，挑了些食物和飲料，為今日的德文特湖環(huán)湖徒步準(zhǔn)備充足的補給。結(jié)賬時卻發(fā)生了個小插曲。自助收銀機刷卡時，我覺得總金額比挑東西時盤算的多出幾鎊，拿到小票一核對，果然Meal Deal的價格計算有誤，沒有打折。我本來覺得麻煩，想直接算了，但猶豫片刻，還是決定去柜臺對賬。收銀員小哥見到我，露出標(biāo)準(zhǔn)的營業(yè)微笑，要去我買的東西和小票，仔細(xì)核對，然后在機器上搗鼓?；蛟S是處理這種情況經(jīng)驗不多，他忙活了好一會兒，才終于笑著從收款機抽屜里數(shù)了幾個硬幣遞給我。
走出超市，我本打算先沿湖西岸徒步，等到最南端再繞到湖東岸回到鎮(zhèn)里。然而，湖西岸的公共交通似乎不及東岸方便，而且地圖顯示湖西岸有一段徒步路線穿越山野，雖可俯瞰德文特湖，但畢竟離湖有些距離，因此我決定選擇東岸的徒步線路。
穿過城鎮(zhèn)的街道，四周的寧靜讓我感到放松愉悅。路旁的花園里，植物上還掛著清晨的露水，仿佛一切都剛剛從夢中醒來。有一段路沒有人行道，我只得走在公路旁的草地上，鞋子稍稍被露水打濕了。很快，我來到了湖邊的Crow Park。推開公園的鐵門，往前走了幾步，不遠處，一對中年白人夫婦正在湖邊遛狗。光頭丈夫拋出一個實心彈力球，大金毛歡快地向前奔跑，叼住球后又飛快地跳回這對夫婦面前，把球吐到丈夫的手里，隨后抬頭舔了舔主人的手，示好地?fù)u了搖尾巴。繼續(xù)往前走，幾個穿著各色沖鋒衣的徒步者站在湖畔的小樹林旁，緊挨著兩三頂帳篷。我難以想象昨夜斜風(fēng)細(xì)雨，而他們竟然在帳篷里度過了一夜。
前方的風(fēng)景似乎一般，我沒再繼續(xù)往前走，而是轉(zhuǎn)身朝右走去。那里有個小坡，視野開闊，遠處幾座蒼山連綿起伏，景色宜人。正當(dāng)我上坡時，看到前方一對男女正一前一后散步，以蒼山和天空為背景，畫面清新簡潔。我想拍下這一刻，悄悄地跟著他們走了幾步。然而，我越往上走，草叢似乎越來越高，露水也越積越多，鞋子濕得更厲害了。想到今天還有很長的路要走，我決定停下腳步，轉(zhuǎn)身踮著腳下了坡。
走出公園，我沿湖朝南走。沒走多久，我來到了一個小小的碼頭，十幾只木船排成一排?？吭诎哆叀＿h處，湖心的小島映入眼簾，這便是德文特島（Derwent Isle），湖中唯一有人居住的島嶼。可惜今年由于人員短缺，島嶼暫停對外開放，自然無法登島。我遠遠地朝島上望去，綠樹成蔭，一座別墅臨水而建，別具一格。不知騷塞當(dāng)年是否曾踏足過這座小島呢？
此時，山間的霧氣已全然散去，湖水明澈，遠山蒼翠，如詩如畫。我稍作停留，繼續(xù)向前走，來到另一處觀景點——Friars Crag。這里有一片樹蔭，樹下擺放一張長椅，視野開闊，十分理想。我走近時，看到兩位中東面孔的男人坐在椅子上，正享受這片寧靜。我剛拍了幾張他們的背影，他們竟起身離開，我如獲至寶，迅速坐了上去。接著，我從郵差包里掏出從Booths買的日本飯團，一邊啃著，一邊沉浸在眼前的美景中。微風(fēng)輕拂，好不自在。吃完飯團，我剛起身，坐在兩米開外的大石頭上的一對男女已迫不及待地站起來，顯然是來占座的。看來，這張長椅確實是搶手！
我繼續(xù)朝南走，路過了幾處石灘，每個石灘上都有不少人在享受湖區(qū)的美好時光。有些人鋪開野餐墊，幾乎赤裸著躺在上面，悠閑地曬著太陽；有些人在遛狗，好幾只狗歡快地奔跑著，隨著彈力球被拋進湖中，幾只狗爭先恐后地跳入水中搶球；還有些人則在湖里游泳，或劃著皮劃艇，或站在槳板上輕盈地滑行，享受著湖面上的自由。每個人都是自己世界的主人，以自己的方式享受德文特湖賜予的寧靜與歡樂。此時，我想到了柯勒律治的那句詩：唯獨我無所事事，既不釀蜜，也不求愛、筑巢或歌唱。不過，我并非無所事事，而是沉浸在拍照的樂趣中，試圖將眼前的悠然定格在鏡頭里。
湖東岸的盡頭有個知名的觀景臺——Surprise View，坐落在一片橡樹環(huán)繞的懸崖邊，可以俯瞰整個德文特湖。我沿著一條曲折的林間山路往上走，山路坡度不算緩，我漸漸走出了汗，遂脫下襯衫，感受微風(fēng)的清涼。一路上并沒有遇到幾個徒步者，倒是碰到不少駕車的人，還有一些人騎著山地車。半個小時后，我終于到達了觀景臺。幾個人正站在懸崖邊欣賞風(fēng)景，還有幾個人把山地車靠在高大的橡樹旁，談笑風(fēng)生。
盡管美景就在眼前，我有些疲憊，沒有立刻走到懸崖邊，而是在山路邊的石椅上稍作歇息，恢復(fù)體力。休息片刻，我才起身走過去。站在懸崖邊，視野極為開闊。朝北望去，整個德文特湖盡收眼底，湖面如鏡，微波蕩漾，遠處群山青翠欲滴，與湖水交相輝映。更遠處，隱約可見巴森斯韋特湖（Bassenthwaite Lake）。兩個湖泊在視覺上似乎連成一片，相互依偎。眼前景色如此明朗遼闊，讓人感到自己的渺小。然而，畢竟我走過許多地方，見識過各樣的風(fēng)景，因此眼前的風(fēng)景倒算不上震撼，Surprise View之名多少有些牽強。不過，這壯美與寧靜足以洗滌疲憊，撫慰心靈。
沒多久，我就下山了。途中，我在山溪邊偶遇了一對白人母女，女兒身穿布里斯托大學(xué)的衛(wèi)衣，我一眼就認(rèn)出衣服的經(jīng)典配色。母女倆在溪邊悠閑地散步，十分愜意，我有些想上前搭話，但是不忍打擾她們的山野時光，決定保持距離，看著她們走上山。
走到山下，已經(jīng)下午。我算了算時間，繼續(xù)沿湖西岸徒步，恐怕趕不上5點左右回布里斯托的火車。于是，我改變計劃，打算直接搭公交回凱西克小鎮(zhèn)，再轉(zhuǎn)公交去彭里斯（Penrith），在這座小鎮(zhèn)上再稍作停留，四處轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。我又沿湖走了一段路，來到Lodore Falls附近，等了好幾十分鐘，終于等到了前往凱西克的車。下車后，我沒有耽擱，直接在同一個車站換乘，前往彭里斯。
彭里斯也是個歷史悠久的小鎮(zhèn)，坐落在湖區(qū)的東北部。雖然這里的游客熱度不及凱西克，但它卻是從湖區(qū)東北部前往凱西克的必經(jīng)之路。因為凱西克沒有火車站，而離凱西克最近的火車站就在彭里斯。下車后，我有些餓，時間又很充裕，便決定去附近的Booths逛一逛，順便挑些本地特產(chǎn)。我買了些吃的，還給愛喝啤酒的老爸挑了三瓶湖區(qū)產(chǎn)的啤酒，給老媽挑了兩罐裝有蜂蜜塊的本地蜂蜜。結(jié)賬時，收銀員大媽看著我的蜂蜜，豎起大拇指，笑著說：“你真會挑！”聽她這么一夸，我頗為得意，看來我確實挑對了湖區(qū)特產(chǎn)。
走出Booths，我慢慢朝火車站的方向走，來到了彭里斯城堡（Penrith Castle）廢墟。這座城堡始建于1399年，曾是英格蘭西北部的要塞之一，見證過許多風(fēng)云變幻。然而，隨著歲月流逝，它漸漸衰敗，如今只剩下斷壁殘垣，被規(guī)劃為當(dāng)?shù)毓珗@的一部分，免費向公眾開放。我走進廢墟，跨上露出地表的基座，撫摸古墻，仿佛能觸摸到歲月在石塊上留下的痕跡。盡管我在英國見過許多教堂和古堡，但像彭里斯城堡這樣完全坍塌，幾乎只剩廢墟的，卻十分罕見，顯然這里已經(jīng)荒廢了上百年。我不禁猜想，幾百年前的貴族后代是否也曾在這座城堡中感到孤寂，最終無法忍受孤獨，才離開了曾經(jīng)輝煌的家園。
臨近開車時間，我離開了彭里斯城堡廢墟，走進車站，準(zhǔn)備搭乘回布里斯托的火車。湖區(qū)獨行就此結(jié)束，心中不禁浮現(xiàn)柯勒律治的詩句：“孤獨啊孤獨，我獨自一人。” 兩百年前，這片湖區(qū)曾為他和騷塞提供了創(chuàng)作的靈感，如今也短暫地成了我的心靈歸宿。孤獨，或許正是這段旅程的隱形伴侶，讓我更加清晰地感知自然的美妙，也讓我在最后時刻對旅途中的一切有了更多眷戀。
