今年三月去了一趟色達，歷久一記。
三月的重慶，春天大概是被山城的霧迷了眼，天色永遠灰蒙。學校有個仿制原版的迷你羅馬廣場，依一座大峽谷而建，下面是一條開闊的大馬路，來往車輛熙攘，紛繁嘈雜。而站在羅馬廣場朝馬路旁的遠處望，就是一棟棟林立的高樓，大多數(shù)時候它們都隱藏在霧氣中，再配上重慶特有的天然的暗色調(diào)，我才知道，原來并不是所有的望遠都能讓人生出快意。如此景致，倒覺得仿佛所有升騰在世間的渾濁都鋪天蓋地朝自己襲來。
其實離開學未逾半月，課堂上，這個老師在吹噓自己的課有多重要，那個老師天南海北地扯上一大通，都是不著調(diào)，自然講臺下的我們也找不著調(diào)。而每天上課下課的路上，經(jīng)過羅馬廣場忍不住外看，覺得自己就像一頭牢籠中的困獸，抑制不住出逃之心，但再看看四周，全然不知何處是該走的方向。牢籠和未知的深淵，哪個都不比另一個好。
如此，我倒是也像春天一樣被迷了眼，每日在無望與更無望間掙扎，全憑慣性支撐，渾噩不堪。
然后某天上課刷微博時，看見一篇寫色達的游記。照片里的色達，無論哪種顏色都純粹且鮮明。不似重慶的深灰、淺灰、藍灰、黃灰……像畫家調(diào)色盤里失敗的試驗品。
與其溺于城市燈火的無邊混沌，不如抓住最后一絲清明，是逃離，是蠢蠢欲動地想要離經(jīng)叛道，是向死而生。
沒有事先計劃，全靠意氣，卻有一種注定要如此的篤定。臨時翻看了幾篇攻略，迅速定好從重慶去成都的動車，第二天一早搭長途汽車去色達?，F(xiàn)在完全不是去色達的好時候，但對彼時的我而言，一旦決定，當下就是最好的時間。大千世界，無論何時何地，總得體驗到一番風情。
我骨子里就有種找南墻撞的執(zhí)拗，室友早已習慣我迅速的執(zhí)行力。認準的事無論如何都要想盡辦法實現(xiàn)。逃掉下午的課整理行囊，高原只有冬夏兩季，三月的色達氣溫零下十度上下，我只打算帶一個小包輕裝上陣，因此在十幾度的重慶，我卻里三層外三層地把最厚的衣服直接往身上套，說不熱是假的?？赡闹诙焱砩系搅松_，卻嫌自己穿得還不夠多。
兩個小時的動車到成都，古來就被譽為“天府之國”的城市，于它而言，我這次只是個匆匆過客，從山城到平原，終于看到平直延伸出去的寬闊馬路，最直接的感受就是坐公交格外舒順。
當晚在茶店子客運站附近找了個青旅住下，第二天清晨六點四十五汽車啟程，將近14個小時的車程，中午十一點左右在阿壩藏族羌族自治州境內(nèi)休整時，能看見遠處聳立的貢嘎雪山。這座被稱為“蜀山之王”的雪山，沐浴在高原的陽光之中，世事變遷，它巋然立于此，塵世浩渺，它是圣潔的象征，這光也因它成了圣光。
汽車開在317國道，冬日蕭索肅殺，國道兩旁還有未融盡的雪，入目是裸露的黃土沙坡，連著遠處的延綿山脈，仿佛天地只應(yīng)如此。只這一條路，連接自然與人，我們深入其中，窺得自然萬貌之一，始知自己不過一粒沙塵，縱是荒然如斯，依舊攝人心魄。
晚上八點多，汽車在色達汽車站停下，下車的那一刻，因溫差被凜冽的寒風結(jié)結(jié)實實凍了個滿懷。這時的色達還處在斷網(wǎng)狀態(tài)，沒辦法提前訂好住宿的地方，但此時是旅游淡季，房間充足，下車后我便沿著唯一的大馬路朝與汽車開來時的方向走，隨意挑了間賓館住下。
色達，使這個名字為人知悉多是因為喇榮五明佛學院。在重山之中，以大經(jīng)堂為中心，無數(shù)紅色屋子一座挨著一座沿山坡而建，填滿了這片片荒蕪。它是世界上最大的藏傳佛學院，扎巴與覺姆在此學習修行。海拔四千多米的朝圣之地，是藏民信仰的歸宿與寄托，或者說，信仰不由任何一個地方承載，只是修行之人在此尋得超脫所獲。
我不信佛，來到色達的初衷，是為了能置身于純粹的藍天之下，于我而言亦是洗禮，倒也能算殊途同歸。
早晨七點，帶上口糧之后出門，此前去過云南，沒有出現(xiàn)高反，這次也全然不擔心身體是否會不適，頭天晚上向賓館老板打聽，去佛學院要到縣城的廣場拼車。時間尚早，我便在縣城內(nèi)閑逛。頭頂就是隨手一拍便可作高清壁紙的天空，我周身都沐于陽光之下。在法學領(lǐng)域，物可被分為無體物和有體物，無體物如陽光，只能感知而無法具體從而引起觸覺。而此刻，我抬起手，分明能觸到它。它被我握于掌心，逃不掉溜不走。
從未離太陽如此近過，仿佛觸手可及。
蘇軾游赤壁，得悟江上清風與山間明月是造物者之無盡藏，此時此刻，這無盡藏，可添個群巔之千陽了。
在廣場等車坐滿，除掉我和另外兩人，車上還有四個藏族人，都是去山上給修行的親人送生活用品。他們稍懂漢語，從交談中得知去佛學院修行的人幾乎不下山，有的人從青年待到老年。原來不僅這里的色彩和天空純粹，修行之人鉆研佛學的心也很純粹。
車沿蜿蜒的山路向上，一旁的紅房子逐漸由疏轉(zhuǎn)密，紅色代表張揚，也同樣代表朝圣的信仰。唯物主義學說主張先有存在后有意識，而如今在意識與存在都出現(xiàn)之后，意識卻可先于存在被傳承。源于斯，高于斯，這便是信仰，了悟的過程便是修行。
藏族有天葬的習俗，肉體是靈魂的驅(qū)殼，驅(qū)殼要獻給天地生靈，這是它最崇圣的歸宿。每當佛學院旁的天葬場舉行天葬儀式時，山上的禿鷲便聚集起來。它們以最快的速度搶得食物。相對人的一生，自然是永恒的存在，舍身布施，下一世，這世界又是新的存在。
佛學院在山頂，山頂還有轉(zhuǎn)經(jīng)筒，藏族人把經(jīng)文刻在經(jīng)筒上，每搖一次就相當于念頌一次經(jīng)文，持頌經(jīng)文越多，輪回可脫。在這里可以看到許多僧侶，不似我們這些到此一游之人，他們懷的是可昭的虔誠之心，在找靈魂的最后歸依。
從山頂下來時已是傍晚，色達除了白天的紅房子給人帶來視覺上的震撼以外，夜景也不容錯過。從山頂往下走一些的坡壁是拍照的好地方，攝影愛好者早已尋好位置，只待夜幕降臨。第一次清晰地體驗從太陽下落到天色像被潑墨一般快速擦黑，中間是短暫的混沌，然后，燈火始亮。在這遼闊的山間，一盞盞燈火匯集，白日里給人帶來強烈視覺沖擊的大片紅色建筑皆被隱沒于黑暗之中，而佛學院的整個輪廓由此被勾勒，余光映射出背后明滅顯現(xiàn)的山脈，可曾想到，這樣的景象能夠存于此種境況？
“大隱隱于市”，有對比方知特別。這是另一種繁華，于大荒中根生，蕩滌自然的野性，日月同輝，即便無日無月，亦能代它們充當明路之燈，于僧侶如是，于我們亦如是。
我知道逃離終究是短暫的，旅行是壓抑之下稍作解放的喘息，是通向希冀的門戶，即便再短暫，也是在靠近，可及的是這浩瀚，可及的是浮華假象背后的真實。
如此，正是如《易經(jīng)》爻辭：素履之往，獨行愿也。
離太陽再近一些，這是我一個人的朝圣。
