多少年沒做干鹽菜，又做了。

葉子菜是弟媳給的，吃不了，晾起來，因為不空，晾得有些過，不想浪費，依然做成干鹽菜。

小時候，家家戶戶都做干鹽菜。每到收菜的季節(jié)，肉厚的菜梗做成干咸菜，老成的葉子就成了做干鹽菜的料。

選一個大好的春日，將晾得蔫巴的菜葉子裝進提籃拿到河邊搓洗。

河水清清的，小蝦靜謐地躺在石縫中，享受它的愜意時光；螃蟹機靈，遠遠地躲著淘菜洗衣的人群，生怕被人抓了去；最猖狂的當數(shù)小魚，兩三寸長，一群群、肆無忌憚地穿行在腳丫間。

有想過抓小魚來炸，奈何它的靈敏遠超人的動作，還沒伸手呢，似乎剛有抓它的動機，尾巴一擺，嗖而遠逝。

打消抓魚的念頭，認真搓洗晾得蔫巴的菜葉子，深褐的渾水隨搓菜葉子的節(jié)奏漸漸融入清清的水中。

搓幾搓，擺幾擺，透去深褐的渾水進行下一輪的搓洗，待水變得清亮時，差不多了，一根根齊好，握成一把，放水中一漾，一順順的，擰去多余的水，整整齊齊碼在籃中，接著下一把的搓洗。

待蔫巴的菜葉子搓完，腿也蹲得酸軟，愜意地伸展一下四肢，提著菜籃回家。

趁著大好的天氣，將菜葉一根根地晾曬于干凈的繩子上，整整齊齊，透著菜葉子搓得熟透的清香。

傍晚，將晾好的菜葉子收回來，切成半厘米的碎段兒。因此，干鹽菜又叫碎碎菜。

為何切得那么細呢？干鹽菜的水分較干，切得大塊兒的話，嚼著太綿韌，影響食用。

將切好的菜碎兒裝進一口敞沿的大缸，加適量鹽，少許白酒、五香粉揉均，如果喜歡，也可添進少量辣椒粉，裝進有積水沿的瓦缸，密閉貯存。

沒菜的季節(jié)，大人常抓一把干鹽菜，煮在粥里，成為干鹽菜稀飯；或是煮在少油的玉米糊中，成為鹽菜玉米糊兒。

那年代太窮，連干鹽菜的吃法也寒磣。

當然，干鹽菜也有它的“高光”時刻，家里來客時，好客的主人煎上兩個泡雞蛋，加入半碗干鹽菜，因為油不夠，加入一點水，力求雞蛋中的干鹽菜變得滋潤，口感松軟。

濃郁的酵香里夾雜著煎雞蛋的清香，讓人忍不住地往雞蛋臊子面的味道上想。

于是，干鹽菜雞蛋臊子面成了招待貴客的招牌，于是有人調(diào)侃說: 我來你家，啥都不用，來一碗干鹽菜的臊子面就好！

所以，干鹽菜也是煎雞蛋的黃金搭檔。

除了干鹽菜煎雞蛋，它還有一種頂極的“富貴”吃法，就是辦大型的酒席時，用干鹽菜做底子蒸燒白。

油亮的燒白入口即化，底子的干鹽菜經(jīng)過醬油、醋、白糖、花椒與五花肉的蒸制后，與肉中的油水充分融合，變得咸鮮甜香、松軟可口，成為上等的下飯菜。

如今再做干鹽菜，不再用它煮稀飯，也不用它煮玉米糊，而是單純的用來蒸燒白，曾經(jīng)一年難得遇上的燒白扣碗，如今成為我們平日的家常菜。

這次做的干鹽菜裝了一保鮮盒，待發(fā)酵入味轉(zhuǎn)入冷藏室，可以吃上一整年。

小小一盒干鹽菜，腌的是菜葉，藏的是光陰，從當年的貧瘠歲月到如今的“富貴”搭配，它“待遇”的提升，也正是我們當下的生活寫照。

于平凡中感受幸福。