文 | 陳紅華

山野清朗，彌漫著濕泥與青草延綿不絕的香氣。草木發(fā)新，回蕩出春菜舒展泛綠的色味。

嬌艷欲滴的菜心、草籽心，軟糯清甘的豌豆苗、蠶豆瓣，陸續(xù)上桌，令人口舌蕩漾。而隨意一洼地就能生長的韭菜，則是送給味蕾的絕佳春禮。

映著黃綠相間的韭菜雞蛋，卷著韭菜蛋香的煎餅，一口香的韭菜餃子，一掃冬日里的濃葷重味，帶來滿眼的青翠綠意與鮮嫩的春日之味。

蒿蕨椿筍皆為鮮，可最能撩人舌尖的還是春韭。

01

我所在的學(xué)校附近一條街上，“阿馳水餃”（排隊等候的生意）被“建華飯店”（早上主營各種面）和大餅油條鋪夾擊；里間是菜場，出口是兩家早餐店，主營包子餛飩，人頭攢動；煎餅和早餐店臨街三角而立。

晨間，是各攤各店自己的高潮時刻。然而，煎餅的攤位像個例外。車攤前，偏好的食客時有時無。若是站著等，不出一兩分鐘，各式煎餅就出鍋，裝袋，滿口香。

攤主是位東北大妹雷姐，她不急不躁，動作嫻熟，一松一鏟，一按一卷，仿佛時刻在做無聲的廣告：韭菜餡，還是蘿卜絲餡的。

因為常去，雷姐老遠就認出了我，問也不問，就下韭菜餡了。

她系著圍裙，站在車棚里，舀面糊，燙煎餅，簡單粗暴地開火，抹點油，不調(diào)味，香煎兩面，隨手打個蛋，加入小把韭菜，抹點黃辣醬，放入白底紅字袋中的那一刻，外酥里嫩，色澤濃郁，滿是誘人的味道。

“好燙的，慢吃??！”她笑著遞過煎餅。我哪里還聽得進東北大妹的這聲叮囑，早撩開了袋子，熱氣隨即撲到臉上，醬香、韭菜香、蛋香爭先恐后地往鼻孔里鉆。一口嘗鮮，面皮酥脆，麥香正濃，雞蛋與韭菜透著自然之合的鮮香，這樣的韭菜煎餅團著撩人的煙火氣，勾人心魄，不進校門，就已落肚。沒別的原因，因為它好吃啊，趁熱吃。

這樣的一個韭菜煎餅當早點，配一碗米粥，讓整個上午溫潤舒暢，氣血復(fù)活。

02

疫情期間，女人漸為廚娘。她做韭菜煎餅也是駕輕就熟。和面，搟皮，三兩個雞蛋，打散入平鍋，炒成黃燦燦的蛋碎，慢慢攤涼。一把把清洗干凈的韭菜，一刀齊整下去，滿屋都是韭菜味兒。切細的青青韭菜和白黃蛋碎，黃綠相間，煞是好看，澆上油，調(diào)下味，平鍋一燙，立馬讓人垂涎欲滴。

包韭菜餡，捏邊熱油，下鍋燙貼，女人做韭菜煎餅總是一氣呵成。剛出鍋的熱燙又最香，在女人身后蹲守，鍋里的餅被煎得兩面焦香金黃，香氣彌漫，我顧不及手里端個盤子，順手隨時迎接韭菜煎餅，大快朵頤一番。

先咬一小口，放一放韭菜煎餅里的熱氣，再趁熱吃。只不過，在韭菜煎餅面前，誰還有空想這些呢。于是，一邊真香，一邊真燙，吃得跳手跳腳，鮮到忘乎所以。一口下去，霸氣的鮮香連同豐盈的汁水，撩人的春色在滾燙中升華，直到我的肚皮撐得滾圓，再也吃不下。

03

韭菜的味道，最適合與牛肉相配，清燉牛腱，美味無邊。懂行的廚師，便琢磨了這道新菜。小爐猛火，待清水沸騰，公筷一夾，牛腱下燙。再順一把青青韭菜，自是生鮮。

像“迎君閣”這樣的縣餐飲協(xié)會副理事長單位，是最早一批的踐行者，也帶動了小鎮(zhèn)的餐飲品種與品位。

“清燉牛腱，韭菜絕配，須嫩，老了難嚼?！?/p>

確實。春韭又叫“起陽草”，頂著春寒料峭，迎著陽氣生發(fā)，其貌清新，其氣香濃。春天的韭菜，是難得的鮮香。到了夏天，韭不如草，味道大打折扣。

我老家一洼雜草間的春韭，生命力絕不輸給雜草。老爹料理的菜地，用不了幾天，春韭已有了一青二白的架勢。下田里割回一把韭菜，個頭不大，卻鮮嫩欲滴，香味撲鼻。

04

韭菜炒雞蛋，是韭菜最親近而家常的吃法。別的不說，開春兒的頭茬韭菜，單就綠的鮮明，黃的動人，就足以讓人心情明媚，如沐春光。

三四月間，無論是家常尋味，還是飯館點單，韭菜炒雞蛋絕對是上品。

《禮記》中：“庶人春薦韭，配以卵”，卵即為蛋，如此說來，韭菜炒雞蛋，也算是源遠流長，難怪大江南北的餐桌上都有這道國民菜。

嫩嫩的春韭，自然饋贈。韭菜炒雞蛋，或是韭菜煎餅，亦或是韭菜餃子，皆是春日妙品，既撫慰了味蕾，也喚醒了思緒。

草木果蔬，擇時而食，本是件日常而又自然的選擇，卻因有關(guān)美食記憶的微妙作用，開啟了一段濃濃的念想和美妙的回味。