黃不老
一個過年毀了不老一年的鍛煉，不僅僅是肉身質(zhì)量和地球引力的相互愛戀，還在于辛辛苦苦總算天下一統(tǒng)的腹部出現(xiàn)的分裂跡象消融不見，依然一塊大大的腹肉向往著自由的方向。
肉食，食肉，朵頤，酒，老家有個詞“油嗞得味”，一派富足心安在碗里的景色。
紅燒肉，是一個很有趣的存在，就那么一塊豬肉，一層皮，二指肥，三指瘦，大塊小塊或干脆很大的方塊。
各地都有紅燒肉，做法因地制宜，但出鍋的顏色都一般，深醬紅色，你說如玉可以，你說如土石亦可。
你說它土氣，但是從東坡先生到開國領(lǐng)袖，都和這道菜有關(guān)系。以至于分出其中的子品牌——東坡肉，毛氏紅燒肉。
肉食者鄙，這大抵是不愛吃肉或不能吃肉的人的臆想罷了吧。
但你說它就高貴了，顯然算不上。
紅燒肉，好做易上手，但做好不容易。
這一塊肉，從生到熟差不多經(jīng)過了中華烹飪的所有手法：焯水、煎炒、文武火燉，甚至有的地方還要加上蒸，只為了讓那點(diǎn)糖、醋、鹽、醬油、八角、蔥姜蒜的味道被吸收，再順天應(yīng)時地調(diào)和好。
上等的紅燒肉，那一份肉皮有嚼頭，二指肥肉如豆花，一吸入口化開，香濃不膩，最后三指的瘦肉如同相聲最響的包袱，上天最亮的煙花，不柴不老不嫩不軟，讓你無法一口咬碎咽下，在嘴巴里轉(zhuǎn)上兩三圈，這肉味才能真正把人心給熨貼了。
人到中年，真就像這一碗紅燒肉，生活的五味對內(nèi)心的侵染，泛出來的滋味，關(guān)鍵是自我熬制的火候啊。
淺了，不入味，不上色，講得好叫清清白白，混不吝也就一個緣淺的可憐人。
深了，味道過了，肉質(zhì)柴了，難以下咽，一口就膩味了。
最怕的是，就像紅樓夢里的那道用好多只雞配的茄子，失去了本味，在一道以自己名字命名的菜里變得無足輕重。
有人說世事如大鍋爐，所有的經(jīng)歷就是這烹炒炸蒸，大小的緣分只是主輔料的分別，最終把自己變成什么味道，不過是所有世情在本心的反映。如月照水，是大江大河，是小溪鄉(xiāng)井，是沼澤臭水溝？月還是那個月，影子的區(qū)別是你的格局。這么有學(xué)問的話是哪個吃貨說的?當(dāng)然是不老我啦。
今日老爹做筍子紅燒肉，肉好吃，筍子更好吃。想起往日不寬裕的時候，一碗紅燒肉吃完，那剩下的肉湯，有時放一兩塊豆腐，有時放一些菜葉子，燉一下，用家鄉(xiāng)話叫“德一下“，就又是一個菜了。
時間到了，當(dāng)?shù)昧隧斄褐?，也做得了打底湯，不管怎么變，還是紅燒肉，這或許就是中年的底色。
