春日最早的信使，是泥土和青色。
經(jīng)歷了一整個凋零的寒冬，食材們攢足了天地靈氣，它們充滿力量、著色清雅地欣然出現(xiàn)。
春筍掙破泥土，香椿靜靜發(fā)芽，蕨菜緩緩伸張，野蔥暗自幽香，清明花伺機開放......
人們敏銳地捕捉著關(guān)于“春”的氣息，迫切地把鮮活的春天裝進餐盤里，把短暫的春天吃進肚子里。
每座城市、每個家庭，都有自己的春食菜單。媽媽、奶奶，她們總是善于捕捉美好的春色，再巧妙地呈現(xiàn)在餐桌上。
將對自然的敬畏和生活的熱愛，化作一餐春宴。
第一次和奶奶上山挖蕨菜，我險些摔下山，她卻嘲笑不止。
蕨菜，長在野山頭，那種不常有人走、泥土平整的料峭邊上。
奶奶自小就是農(nóng)村丫頭，對她來說，爬山摘野簡直是充滿趣意的本能驅(qū)使。我這個從小被長輩們托在手心里的城市孩子，光是爬山，就是一場需要心理建設(shè)的挑戰(zhàn)行為。她對我不屑，當(dāng)然可以理解。
奶奶對廚藝的好勝心，是促使她對“野菜”的迫切追求。關(guān)于蕨菜，首頓是涼拌，吃鮮；接著是炒，吃脆；晾曬后燉湯，吃甜；最后會腌，吃念想。
“你要從根兒上采，只掐頭，一會兒就失水了?！?/p>
她絲毫不關(guān)心我的安危，只認真翻查著我的小背簍。
那是我第一次和奶奶爬山挖蕨菜，她動作利落、十分歡喜。在我往后的無數(shù)次回憶中，靠著她的背影，想象著她年輕時在鄉(xiāng)野間上躥下跳的丫頭模樣。
蕨菜炒臘肉，是我最喜的一道蕨菜美食。
年關(guān)剛過、被大家吃膩了的臘肉，由蕨菜重新打理一番，帶著春日的香脆，在餐桌上傳遞著春的朝氣。
那一日采摘完成后，夕陽掉進了整個山頭，灑我們一身。我和奶奶摘下背篼，脫下外套，汗水和泥土被光照出春的味道。奶奶挺直的腰桿，充滿生機，像春天一樣。她對我的嘲笑聲，特別悅耳，如春風(fēng)一般......
我懷念那個春日，和蕨菜炒臘肉。
春筍的美妙之處，就是那股子氣。
她嬌艷欲滴地待在餐盤上，訴說著上桌前的來處，是翠竹掩映的山谷，是霜雪化后肥沃松軟的泥土，是偶爾過路的飛鳥走獸，是采摘人厚實又輕柔的雙手。
還有風(fēng)，雨，雷，點點斑駁的陽光，和照在林間的月亮。
春筍，是大地的信使，帶著鮮而來。
筍肉，清甜鮮嫩，單食清爽，與肉同炒則相得益彰。清明前后的嫩筍，重油、重糖烹調(diào)，為南國名菜“油燜春筍”。與咸肉、千張、蔥結(jié)同烹，則是蘇幫另一道名菜“腌篤鮮”。全國各地，無人不愛筍。
挖筍，也是一場“探春”的行動。
奶奶會帶著一把短柄小鏟，踩在濕潤的泥土上，對著地面的隆起和裂縫一陣橫豎觀察，然后一插，一撬，一提，動作嫻熟輕快。我負責(zé)將挖出的筍歸置到背簍里，跟在她屁股后頭。
挖完筍的那一餐，最是美味。剝了殼的春筍，素肌如新玉。奶奶用干辣椒熗一盤春筍炒肉，簡直吃進去一整個春天。
對春的不舍和貪戀，便訴諸于曬筍干上。奶奶會把不多的春筍幾等同分，晾曬后，先用報紙輕裹，再由塑料袋密封，分別遞到不同人手里。
筍干，寄托了多少有心人對于春光的分享??！
香椿，她掐著時間而來，露個面后，稍縱即逝。
重慶人對待香椿，要和蛋一起出色，香味濃烈，色澤油亮。就著香甜的白米飯，是春光的無限和煦。
幾年前去北京工作，一道“椿芽拌豆腐”顛覆了我對椿芽的認知。
汪曾祺先生也曾寫道：“嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉(zhuǎn)為碧綠，撈出，揉以細鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌（以南豆腐為佳），下香油數(shù)滴，一箸入口，三春不忘?！?/p>
椿芽和蛋，是一種濃烈的碰撞，火花四濺；椿芽和豆腐，卻是一種清幽的相伴，清新怡人。
記得奶奶以前去摘椿芽時，總要帶上一個布袋子和一張濕毛巾。摘下的椿芽，被濕潤的毛巾輕柔地包裹，安置在布袋里。
她說：椿芽嬌氣，你不好生伺候，她是不給你美味的！
為了調(diào)動椿芽的自覺性，奶奶還會提前攢上兩顆鵝蛋，是椿芽炒蛋的最高禮遇。
鐵鍋被大火烹得冒煙，一大坨豬油滾下鍋，在滾燙中滋溜兒一圈。被筷子不停翻打的鵝蛋金黃璀璨，下到油鍋后立即開出了大花，冒著大泡，油亮亮的。
鍋氣十足的椿芽炒鵝蛋，兩碗米飯是最基本的禮貌。
清明花，是開在清明節(jié)前的懷思之花。清明花一開，就要做清明粑。
江浙一帶是用艾草做青團，都一樣，是借由春天的青草，和糯米粉一起扮演春食的點心。
不同地方的人們會做出不同的形狀，有包成圓團形、圓餅狀、也有餃子樣。喜甜食的加入芝麻、紅糖、山楂、豆沙，吃咸味的可包入春筍、腌菜、香菇、肉絲。
出籠時，團子們一個個青翠欲滴。咬上一口，一股清香撲面而來，仿佛能嗅到老家河邊那片山坡的香氣。
小時候，奶奶也做清明粑。從摘清明花，到磨糯米粉，到包團子，我都跟在旁邊。蒸好后，她會預(yù)留幾個，等到清明節(jié)上墳時捎上，擺放在前，寄托思念。
現(xiàn)在，每年春天由媽媽做。
小時候，我的媽媽不會做菜。媽媽和奶奶是婆媳，也有過不愉快。
所有的花開，都有溫馨的理由；所有的新葉，都有濃郁的牽掛。
嫩胡豆和小野蔥是我媽執(zhí)拗的愛。
她對很多心頭好的食材，都會采取“速凍”之法。嫩胡豆和小野蔥，亦是如此。
她說：你別小看我的胡豆，等到夏天，你熬一鍋稀飯，炒上一盤我的"香蔥嫩胡豆”，你才曉得生活的滋味。
野香蔥，蔥頭又白又圓、蔥綠纖細嬌嫩。拿在手上一撣，都是滿滿的香蔥氣，幾乎都能嗅到它所生長的那片土地在曬過陽光后的日氣。嫩胡豆，是含在嘴里的青嫩，鮮活靈動的清香。
用菜籽油熗鍋，毛毛鹽巴、一撮花椒面，就足夠好。
冬日間，有一天感冒初愈，費著力氣煮了一鍋白粥，想尋一顆咸鴨蛋，未果。冷凍室的嫩胡豆和野蔥頭，適時地被發(fā)現(xiàn)。
白米粥的香甜，和冷凍室儲存的春味，令我十分滿足。
我欣然回味的同時，不禁思考——
年輕時電飯鍋都不會用的我媽，怎么，越來越像奶奶？
前幾日，陪我媽去摘野蔥，她滿心歡喜地看著兜子里的香蔥。打濕的背心升起熱氣，讓我挪不開眼——媽媽的背，不像她年輕時那樣挺直了，也不像記憶中奶奶摘蕨菜的腰桿那樣生機了。
時間，果然到了！
春天，是屬于所有心靈手巧的媽媽和奶奶的。她們在孩子們的味蕾中植入關(guān)于春天的美味密碼，是其他任何精致的烹飪都無法取代的。
蕨菜炒臘肉、椿芽炒鵝蛋、春筍炒肉，是奶奶在我味覺記憶中根植的春味。
清明粑，從奶奶手里團到了媽媽手里，是情感在家庭里的延續(xù)。
香蔥嫩胡豆，是媽媽執(zhí)拗的愛，卻也在我心里慢慢發(fā)芽。
春食，是愛以希望為托的信使。是媽媽、奶奶這樣的女人，感受到春光之美時，想要你也把這份美好也吃進肚子里的企盼之情。
春日的食物里，有新生的歡喜，也有送別的感懷。
別等春逝，再食春。
時間到了，該吃春了。
