小小正定，驚艷了我的時光。
跨越五個省，走到第七座城市，我感到了前所未有的疲憊。每天不是在奔波，就是在奔波的路上，每天日行至少2萬步。即使在酒店，也要忙著做內勤工作。屁股挨著座位就能睡著，哪怕只是挨著邊，也能秒睡。隔三岔五又要熬夜，毫無規(guī)律作息。在外流浪大半月，我第一次有了想打道回府的想法。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?也許你會說，美景和美食，可以治愈。是的，但當你身體達到疲勞的臨界點時，一切風光對你來說都顯得蒼白無力，一切新鮮似乎蕩然無存。我唯一想做的，就是躺在床上好好睡覺。我們也越漸明白，良好的身體素質對長途旅行至關重要。
所以，在對正定一無所知的前提下，當時倍感疲勞的我對這座千年古城已然沒有過多興趣?？墒?，本著入鄉(xiāng)隨俗的心態(tài)，我還是打算走走看看。就這樣，我連續(xù)走了三天。也許，正是這三天不緊不慢的體驗，給了我重新堅持下去的動力。
雨后的正定依然灰蒙蒙一片。我走了近一公里才抵達一處城墻。我看到的城墻并不是非常完整，可以說有些破敗。城門大道中央，一位至少200斤的壯漢四腳朝天橫躺在地上，打著響亮的鼾聲，路過的老人甚至連看都不看一眼。
進入古城，道路變窄。街道兩邊的槐樹蒼勁挺拔，郁郁蔥蘢，落下滿地的樹葉。走在上面，咯吱咯吱作響。午后墻根下的貓咪昏昏欲睡，老人們也閑坐在院前乘涼，很是悠閑。商業(yè)的街道并不熱鬧，門庭冷落，很多都關著。即使開著，商家門前也都用簾子擋住，看不清里面是否有客人。
值得一提的是，正定古城的公共設施應該是全國做得最好的。記得第一次在古城找衛(wèi)生間時，小小的衛(wèi)生間掩映在大樹下，外面凌亂的樹葉和陳舊的磚瓦，讓我戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地走進了這里的衛(wèi)生間。意外的是，衛(wèi)生間里面足夠干凈，冷氣也隔絕了外面的悶熱。老公后來說，網友稱這里的衛(wèi)生間都是五星級。五星級倒不至于，足夠干凈確實是做到了。
除了衛(wèi)生間，古城內每個景點門外都設有直飲水點，從純凈水、溫水到開水一應俱全，非常貼心。古城各景點分布本身就很密集，直飲水裝置設備達到了16處，對喝水量極大的我們來說，無疑是絕對的友好。
為了欣賞到更多的風景，之后資源共享，我們倆分頭行動，第二天我去了隆興寺，老公則前往榮國府，飯點集合。說來我去隆興寺純屬巧合。起初我是被正對面紅墻上的綠色琉璃瓦浮雕所吸引，精美的二龍戲珠照壁在古老的槐樹下，變成了一個完美的取景框?？吹贸錾裰H，身后絡繹不絕的人流引起了我注意。工作日游客還如此之多，于是我記下了寺廟的名字。事后才發(fā)現這座寺廟大有來頭，網友們都極力推薦去隆興寺。
事實是，隆興寺確實值得一去。要知道，在我對旅游的新鮮感極度低迷的情況下，隆興寺還能在我見過的眾多古建中脫穎而出，足以證明寺廟的精彩。
隆興寺是為數不多的，規(guī)模大且保存完整的典型宋代佛教寺廟之一。最出名的就是六絕。我沒請講解，可一路上的零散講解隊伍給我的蹭聽提供了很大便利。想聽的時候就近找個隊伍聽，不想聽時則靜靜參觀，不受打擾，相當自由。
01、摩尼殿
位于中軸線前半部分的摩尼殿采用檐歇山頂，殿身四面正中各出一山花向前的歇山式抱廈。聽起來有些復雜，簡單說來，就是四面都伸出了一個像龜頭一樣的屋檐。平面看起來就是一個十字形。古畫中有一例，這是現實中宋代建筑的唯一一例，也被梁思成先生稱為世界古建孤例。而晉祠中的魚沼飛梁（中國最早的立交橋）也是梁先生口中的孤例。
02、五彩懸塑自在觀音像
摩尼殿內，這尊坐北朝南的倒坐觀音令我嘆為觀止。懸塑以五彩山石、碧波作背景，正中央的觀音像在眾天神及羅漢的襯托下分外矚目。觀音左足踏蓮，右腿踞起，兩手抱膝，完全打破傳統(tǒng)形象。面容恬靜，彎眉下是一雙深邃的眼睛俯視著眾生。無論你從哪個方位向菩薩看去，菩薩似乎也在和你對視。其閑然自若的儀態(tài)又拉近了與每位游客的距離。有位專家學者說，這尊菩薩像達到了“入佛入仙入世入人”的境界。
雕塑與繪畫藝術形式完美呈現在整面墻壁上，我被深深吸引。同樣看過倒坐觀音的魯迅先生，將其譽為“東方美神”。至今，在魯迅故居的書案上，還放著這張“東方美神”的相框。
我舉著手機努力想把整幅懸塑都拍入鏡頭，可惜均以失敗告終。我總覺，相機似乎永遠都無法還原最真實的美，所以旅行才有了意義。沿著中軸線返回時，我又在倒坐觀音前佇立了良久，眼神一刻也無法挪開，似乎有種神奇的魔力讓我久久不愿離去。
遺憾的是，我們現在看到的并不是原塑。明清時期對菩薩像進行了修復，聽說原塑比修復后的更為傳神。
03、轉（zhuàn）輪藏
轉輪藏，也叫藏經櫥，是可以轉動的佛經書架。講解說，每轉動一圈轉輪藏，就相當于念了一遍經書。盡管這是我國最古老、最大的藏經櫥，可當我看過了美輪美奐的倒坐觀音，再來這架樸實無華的轉輪藏，實在無感。
倒是一旁的攝影小哥引起了我的注意。他手持專業(yè)攝像機，一遍遍走位在拍攝眼前的轉輪藏，力求達到最佳效果。小哥大汗淋漓，背后衣衫盡濕。看起來一個視覺效果上乘的作品背后，是你看不見的諸多努力。
04、龍藏寺碑
就在去往大悲閣不遠處的前方，納涼的古樹旁有一座中華名碑—龍藏寺碑，是我國現存的楷書碑刻鼻祖。出于保護，現在的碑刻真跡外蓋了小亭子，已經被完全封鎖。透過外面的柵欄縫隙，實在難以看清碑刻上的文字。
所以在真跡的旁邊又做了一塊仿制品。全碑共1447個字，方整有致，結構嚴謹。喜歡碑刻的朋友應該會對龍藏寺碑情有獨鐘。
05、銅鑄大佛
穿過一條林蔭道，你的眼前豁然開朗。登上一個小型臺階，隆興寺的主體建筑大悲閣映入眼簾。這座面闊七間的大悲閣內矗立著我國現存最高大的銅鑄立佛。毋庸置疑，這也是我迄今為止見過的最高銅佛像。菩薩像高達21.3米，相當于7層樓高。我仰著大于90度的頭，目光才能觸及菩薩的臉部，菩薩的面部表情和服飾紋理栩栩如生。前胸的雙手合十，其余左右身體兩側各20只手臂分別執(zhí)各種法器，當年三千工匠耗時四年才完成如此巨型工程。
除了合十的雙手是原配的，菩薩剩下的40只手臂都是二十世紀四十年代用木補制的。怪不得如今看來顯得過于隨意，甚至有些格格不入。據說每只手眼都各有25種法力，40只手眼乘25便成了千手千眼。所以銅鑄大佛也叫“千手千眼觀音”。
一旁的講解稱，即使是唐山地震，這尊大佛依舊巋然不動。千年前的工匠，用最古老的工藝和智慧的匠心創(chuàng)造了不朽的神奇。
高大的菩薩像必然是大悲閣的亮點，但菩薩像的基座石雕、大悲閣內的須彌壇以及石柱上的雕刻同樣是不容忽視的藝術精品。人物形態(tài)各異，形象生動，無論是臉部神情，還是肌肉線條都被刻畫得惟妙惟肖，充分展現了宋代石雕的高超水平。如果你有機會去，千萬不能錯過。
06、銅鑄毗盧佛
位于中軸線末端最后一座殿堂里安放著隆興寺的第六絕—毗盧佛。造型極為精美、別致，我看到的第一眼同樣被震驚。
毗盧佛有三層，每一層均由四尊背靠背的毗盧佛坐在蓮座上的組合構成。自下而上漸收，看起來像一座寶塔。難能可貴的是，每一層蓮座的蓮瓣上都有一尊小佛像，6.72米的毗盧佛上共有1072尊佛像。
如此精美的佛像其實是出于皇家，是明神宗皇帝為生母慈圣皇太后御制，因此毗盧佛也象征著孝道。想象著曾經的毗盧佛通體鎏金的模樣，該是何其閃耀？
聽完講解的六絕，我獨自在中軸線的其他地方探索。除了中軸線的建筑，其他地方更像是古色古香的園林，綠意蔥榮，到處都散發(fā)著盛夏的氣息。鴿子們在地上不慌不忙地游走，石家莊為什么這么多鴿子呢？
在一處角落，我發(fā)現了一個奇怪的場景。小平臺上擺放著一眾佛像雕塑，可幾十尊佛像里，唯有正中間主佛右手邊的弟子是完整的，其他佛像都沒有頭部，有些連上身都殘缺了不少。即使是白天，此情此景都讓我有些不寒而栗。這些佛像頭去哪兒了？被掠奪？還是被偷盜的？你知道嗎？歡迎評論區(qū)留言。
我是帶著不舍離開隆興寺的，也因為隆興寺，從此，我愛上了古建。每一座古建都是時光的凝固、文化的沉淀、匠心的傳承與情感的寄托。觸摸著歷史的載體，今昔的我彷佛瞬間連接了過去。
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