新疆大盤雞也算是享譽全國的一道美食了吧，至少我在國內許多城市都見過他的招牌，只是從來沒有嘗試過，主要是害怕一旦嘗試后，該不會徹底毀掉大盤雞的形象吧。
大盤雞在新疆流行的時間大概是八十年代末九十年代初這幾年，名字的由來其實就是因為裝在一個大盤子里而得名的。我感覺流行的主要原因是大家的生活水平逐漸提高了，但還沒有到可以經常性擺上四涼四熱七個盤子八個碗請客的地步，看上去大氣的大盤雞就成了少花錢多辦事的首選了。在九十年代末期，曾經有兩個北京的朋友來玩，我就帶著他們去吃大盤雞。當我點了一只大盤雞后就熱情的張羅他們喝茶了，這倆在一陣短短的面面相覷后，和我最為要好的哥們輕輕的說了一句：“要不在點上一個菜？”有些神經大條的我仿佛醒悟的一般說了句：“老板，再上一個老虎菜（又名皮辣紅，洋蔥辣椒西紅柿為主料的涼菜）”。不知道兩人在心里偷偷地罵了我多少句“小氣鬼”之后，令人目瞪口呆、瞠目結舌、不可思議的用兩個大盤子盛的大盤雞上桌后，這倆家伙在大快朵頤之際，還念念不忘的將“腹誹”我的事情道歉了一把。
記得在我小的時候，一只雞一般是分成三四天才能吃完的，一般情況是雞脯肉會做成辣子雞?。ㄓ行┦智傻母改競冞€會將豬里脊用淀粉腌制后混到一起，估計就可以吃上兩三頓了）、雞腿雞翅當然就是家中最為寶貝的孩子們的美餐，雞雜通常成了大人們佐酒的上品，剩下的各個部位多數(shù)是用來燉湯的，至少在我10歲以前，基本上沒有人能夠做出一頓干掉一只整雞那么奢侈敗家的事情的。
隨著大盤雞的流行，許多區(qū)縣都在搶奪者大盤雞的發(fā)明權，最后被沙灣的一個頗具眼光的小老板搶注了，當然也杜撰了許多的故事傳說來佐證大盤雞就是沙灣人發(fā)明的。其實對此我是頗為不以為然的，這就和非要爭搶一下那里是孫悟空的故鄉(xiāng)一樣，基本都是瞎扯蛋了。因為在我12歲生日的時候，父親就為我做過一次大盤雞，唯一不同的是土豆換成了干豆角，其他包括最后下白皮面的步驟都是和大盤雞基本一樣的，如果從時間上來看，父親創(chuàng)意至少要超出沙灣做法三年之久。
在我看來，其實大盤雞就是川菜歌樂山辣子雞，加入新疆元素后的變化罷了。在距離達扳城和烏魯木齊之間有一個曾經很出名的風力發(fā)電廠，里就是南北疆的交通要道——柴窩堡了，他也是以大盤雞而聞名的一條街道。這里大盤雞的做法幾乎和川菜辣子雞如出一轍，先后兩次剁小的雞塊放在滾油中，一次炸熟，兩次炸酥，然后加入浸濕的干紅辣皮子和姜片、花椒、草果其他調料，瀝油調味后加入大把的蒜沫子立即出鍋。不但雞肉口感酥軟適口，就連那辣皮子也帶著雞肉的香氣，配上熱騰騰的花卷，味道好極了。據(jù)說這里的八十幾家商鋪中曾經創(chuàng)造過一天銷售5000只雞的記錄，需要說明一點的是，這里大多數(shù)人都自詡做的是三黃雞，其實肉雞，因為這里有一個和我關系特別好的哥們在做生意。
沙灣大盤雞其實應該算是新疆大盤雞的一個流派。但因為搶注了大盤雞的商標，再加上有幸得到舌尖主編的青睞，幾乎成了大盤雞的代表了，就連網(wǎng)上許多柴窩堡大盤雞的做法都是山寨沙灣的工藝了。其做法應該是起源于紅燒雞塊，并結合新疆人的口味放入大量的辣皮子、土豆，燉煮而成。由于菜品有很多的湯，可以用來拌著皮帶面是最好不過的了，算是紅燒雞塊和哈薩克風味飲食那仁的結合吧。說句實話，沙灣大盤雞許多自詡做的是土雞，其實基本上都是三黃雞或肉雞，具體原因嗎，就是他們都不用高壓鍋，想在半小時之內就做出成品的話，也只能選擇這種四五十天速成的動物了。
說到沙灣大盤雞就不得不提及曾經在邊城赫赫有名的面粉廠大盤雞，當年在面粉廠家屬院有一棟臨街的蘇式建筑，一樓蓋了許多的門面房大概開了十幾家大盤雞店。這里的大盤雞有一個獨特的做法就是使用高壓鍋，大概是大多選用土雞或淘汰蛋雞、輕易燉煮不爛的原因吧。后來隨著城市建設的提速，當年的蘇式建筑已經被拆除了，這些大盤雞店流落到附近其他幾個地方后漸漸地泯然眾人矣，消失在商海中。后來在和幾個友人回憶當年面粉廠大盤雞的盛況時，突然有人提及，面粉廠大盤雞墜落的真實原因是以前的自備井關閉后味道大不如前，自然也就沒有人遠來品嘗了，聽上去似乎也是很有道理，難道地表水的堿性真的是美食制作的關鍵因素？
