炸黃豆最初的記憶，是父親以往每逢過年殺豬后，精心炮制的一壇肥腸酥豆。黃豆的酥脆，肥腸的特有的脂香，混雜著菜籽油的清香，是最好的下酒菜，也是一個難得小零食。

制作肥腸酥豆，要提前泡好黃豆，精心地將年豬的大腸清洗干凈切成小塊。一切準備就緒后，將浸泡一夜充盈飽滿的黃豆和肥腸一同入鍋炸制。時間在漏勺均勻的小孔中慢慢離去時，黃豆和非常慢慢脫水，大豆蛋白經(jīng)過熱油的催化，起初飽滿的黃豆開始廋身，外皮起皺。同樣的變化也發(fā)生在肥腸身上，肥腸上的油脂和水分慢慢析出，和黃豆一起向著酥脆的目標出發(fā)。

在那個吃食緊缺的時代，一頭年豬必須將全身每一個部位用到極致，為翻過除夕的一整年提供足夠的蛋白和脂肪。于是，炸黃豆的酥香從小便融入我的骨髓，這種藏在記憶里的味道，永遠也不會忘懷。

從小到大經(jīng)歷的吃食中，無論是涼粉、酸辣粉、肥腸粉、火鍋調(diào)料，只要是能見到炸黃豆的地方，我總?cè)滩蛔《嗉右恍｜S豆粒在齒間跳躍時，思緒也隨著香脆的味道飄香家的方向。一顆黃豆，遇到情真意切的我，足以解思鄉(xiāng)之苦。

初到新疆時，當土生土長的新疆人得知我來自貴州時，蹦出的第一句話，啊，貴州炒米粉，太好吃了。這樣的對話，在我剛來時一度讓現(xiàn)場變得很尷尬。我首先要解釋，貴州炒米粉這個新疆人欲罷不能的美食，在貴州壓根沒見過。然后，我還要真誠而不是禮貌地表示，嗯嗯，炒米粉挺好吃的。然而，對于我這樣一個從小嗦粉長大的人來說，這生在新疆的貴州炒米粉，還真是接受不了。所幸的是，十幾年過去年，街面上的炒米粉已經(jīng)完全去貴州化，成為徹頭徹尾的新疆美食代言。除非是一起經(jīng)歷了這個變化的吃貨，估計再不會有人在新疆向貴州人提起貴州炒米粉了。

在新疆，有這樣兩個美食的演化很有意思。一是大盤雞。相傳是四川跑車的司機們，經(jīng)過不斷的感情付出和金錢培育，在沙灣一個路邊店衍生出來的。但現(xiàn)在，大盤雞好像走出新疆，做法千奇百怪，早已幻化。二就是炒米粉。隨著去貴州化的完成，越來越多的新疆人研發(fā)出自己的米粉品牌，還開起了連鎖店。這美食的演化，見證了人口的遷徙和融合。

好吧，再不拉一把，我覺得需要改標題了。接著說黃豆的事。

雖然對新疆的米粉有千百個不認同，但思鄉(xiāng)情到濃時，也會打打臉，終歸吃上一碗叫粉的東西，在胃腸里延續(xù)那份物質(zhì)基因的認同。

新疆的炒米粉店里，除了炒的米粉，還有拌的米粉。米粉燙熟后，佐以雞肉或牛肉熬制的醬料，配上蔥花、香菜、醬油，最讓我認同的是拌米粉的點睛之筆——一撮炸黃豆。對于一個長著思鄉(xiāng)的胃的人來說，那幾粒炸黃豆足以掩蓋一切粉和料的不足，在飽腹時順便治愈一個外鄉(xiāng)人的心病，還是可以接受的。

但前天，當我再次去一家口碑尚可的蒼蠅店吃粉時，發(fā)現(xiàn)老板竟然將炸黃豆換成了炸豌豆，而且還是購買的工業(yè)成品。尤其是我怕特地加了一塊錢的黃豆，發(fā)現(xiàn)到碗中變成了豌豆，而且還帶著保持酥脆口感的工業(yè)添加劑味道時，我告訴自己，該是尋找下家的時候了。

連鎖，中央廚房，食品工業(yè)化背后，一顆炸黃豆都堅持不下去的流水餐飲，我該用我的鄉(xiāng)愁去考驗你的真誠嗎？